Une objet à la technologie pointue et au design épuré qui regroupe multiprise et ports USB
Noël brille de mille feux à Lisbonne et dans tout le Portugal. Sapins et guirlandes enjolivent la capitale. Se promener sous leurs scintillements est une magie.
Un appart-hotel de charme dans le quartier de Graça au style typique. Un emplacement agréable au coeur de Lisbonne avec une piscine pour se rafraîchir au coeur de l’été.
Ce sel est récolté dans la réserve naturelle du Sapal de Vila real, en Algarve, tout près de Castro Marim.
Salmarim s’est inspiré des traditions de la récolte de la fleur de sel de l’ouest de la France mariée à des condiments typiques du Portugal.
Clocher de Santa Cruz. La tour de l’église du château São Jorge vient d’ouvrir au public et offre un magnifique panorama sur Lisbonne .
La vue porte loin, jusqu’à la rive sud du Tage et la Serra de Arrábida. Mais au premier plan c’est le monastère de Saint Vincent qui révèle toute sa puissance. Alors que sur la droite, l’édifice du terminal de paquebots d’Alfama ressemble à s’y méprendre à une capsule de bière cabossée.
La tour clocher se visite et en 50 marches on accède à son fait, où 4 cloches de belle taille sont en parfait état de fonctionnement. L’une servait à annoncer les mariages, l’autre les enterrements… C’est un carillon, formé donc de quatre cloches.
Montée au clocher donne le droit de faire sonner l’une ou l’autre des cloches en bronze. On s’aperçoit très vite que le jeu est limité : le bruit est rapidement assourdissant, et par réflexe on se contente d’un petit essai. Les cloches sont de 1789.
La tour est édifiée sur la muraille qui protégerait le château São Jorge, tandis que l’église proprement dite s’abritait sur l’enceinte. On dit qu’elle fut érigée à la fin du XIIe siècle sur l’emplacement de l’ancienne mosquée.
L’édifice que l’on visite aujourd’hui date en fait du XVIIIe siècle. L’église originelle a disparu dans le tremblement de terre du 1 er novembre 1755. L’édifice construit à sa place est à mi chemin entre le bas baroque et le néo classique. Elle a été soigneusement rénovée, mais ce n’est pas une œuvre majeure. A l’exception toutefois de deux jolies statues de bois, en particulier celle de la Sainte trinité qui jouxte les fonts baptismaux, qui date du XVe siècle.
Ainsi qu’un tombeau mystérieux, qui selon l’épitaphe gravée sur la pierre, renferme les restes de Dona Isabel de Souza, 1ere chambrière de la Reine Leonor, morte en 1516.
L’église et son clocher sont restés fermés durant 25 ans, et peu de gens se souviennent d’avoir visiter l’endroit. Le lieu est chargé d’histoire : ce fut à cet emplacement que fut construit le premier temple chrétien après la reconquête de Lisbonne sur les Maures, par Dom Afonso Henriques en 1147. De quoi avoir envie de jouer les explorateurs. Ou les guetteurs.
La visite vaut surtout pour le clocher et la vue magnifique qu’il offre sur la capitale.
La montée coûte 2 euros. Une somme modique destinée à entretenir les lieux et garantir l’ouverture des portes tous les jours. Il est possible d’intégrer une visite guidée disponible également en espagnol et en français.
Les visites se font tous les jours de 9h à 21h l’été et jusqu’à 18h en hiver.
L'église de Santa Cruz a rouvert au public après 25 ans
L'église néo réaliste de Santa Cruz reconstruite après le tremblement de terre de 1755
Un mystérieux tombeau découvert au cours des travaux de rénovation de l'église
Une signalétique moderne
Clocher promontoire
Des cloches en bronze datant de 1789
L'énigmatique visage de bois sculpté des fonts baptismaux de Santa Cruz
L'une des belles statues de l'édifice, datant du XVe siècle
Marché de Lumiar + bio, c’est ainsi qu’est rebaptisé le marché de Lumiar dans la toute proche banlieue de Lisbonne.
Un marché de ville que la municipalité de Lisbonne en partenariat avec celle de Lumiar a décidé de restaurer. Et de dédier aux produits bio. Pour cela les partenaires municipaux ont confié à l’Association d’agriculteurs biologiques, Agrobio, le soin de commercialiser les produits biologiques et gérer le marché.
Le marché de Lumiar est ainsi le premier de la capitale a se spécialiser.
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui cherchent à manger sain et diversifié.
On y trouve des fruits et des légumes, du poisson, de la viande, de la charcuterie et des fromages, ainsi qu’une boulangerie- qui fait bar et restaurant- et même une fleuriste.
Agrobio qui a pu installer son siège sociale à côté des vendeurs s’est vu également confier le rôle de grossiste, puisque les agriculteurs biologiques qui le souhaitent pourront se servir de cet espace pour stocker leurs marchandises et les redistribuer dans les points de vente bio de la ville.
L’un des grands avantages du marché est qu’il est acessible par le métro, ligne jaune, sortie Lumiar.
A peine 200 mètres à parcourir entre le marché + bio et la sortie du métro. Cette proximité rend l’endroit attirant, car il rend un service à des consommateurs de plus en plus désireux de se fournir en produits frais issus de l’agriculture biologique.
Les prix testés par lisbonne-affinités sont tout à fait raisonnables, la fraicheur garantie, la qualité et la diversité confirmées.
Lumiar + Bio. Fonctionne du mardi au samedi, entre 7h et 21h (attention certains bancs ferment à 14h le samedi)
Alameda das Linhas de Torres
Tél 217 592 118
Groupement des agriculteurs bio du Portugal
De jolies fleurs comestibles et bio au marché de Lumiar
Le marché + bio de Lumiar
Simple et bien achalandé, le marché offre de nombreux produits frais et biologiques
Poissons frais et accueil: les produits font le marché
Le marché bio de Lumiar très bien placé près du métro, sortie.....Lumiar.
La gourmandise est bio au marché de Lumiar.
Accueil soigné au marché + bio: dégustation de châtaignes grillées.
L' association Agrobio qui gère le marché de Lumiar est au petit soin.
Vignes salées, vignes plantées au bord de l’océan….
Colares est réputé pour ses vins spécifiques, aux goûts subtils des cépages spécifiques et à la manière de faire le vin.
Les vents venus de la mer apportent la salinité nécessaire et par le passé à obligé les vignerons à planter leurs vignes dans le sable et à protéger les parcelles du vent par des haies et des palissades.
Au domaine Casal Santa Maria on a opté pour une vigne moderne, en réservant les zones au vent aux cépages blancs, tandis que les rouges sont plantés sur le plateau, derrière des rangées d’arbres protectrices.
Une belle histoire que celle du domaine Casal Santa Maria. Datant du XVIIIe siècle, le domaine connut les vicissitudes du passage de la monarchie à la république. Abandonné, il a été redécouvert par le baron Bodo Von Bruemmer, qui après y avoir élever des chèvres, des vaches et des chevaux, décida de planter des vignes. Il avait 96 ans
Le vieil homme original est mort en 2015. Son petit fils, Nicholas von Bruemmer a depuis repris le flambeau. Il a remis les vignes en état, embauché des œnologues et des techniciens, investi dans des chais modernes…et introduit des cépages internationaux comme le sauvignon ou le pinot noir.
En quelques années le vin du domaine Casal Santa Maria est passé du rang de « piquette » à celui de vin d’excellence, distingué par Robert Parker, le gourou américain du vin, notamment pour les AOC (DOC) Colares, des cépages Malvasia et Ramisco.
Si le rosé « mar de rosas » n’a pas convaincu lisbonne-affinités, en revanche, les sauvignon et pinot noir sont de très belles tenues.
La Quinta qui domine la mer est aménagée pour permettre la réalisation d’événements, et également des dégustations. Le domaine se visite, et c’est un très agréable moment entre les chais et les barriques en chêne français.
Sans oublier un délicieux pavillon de « rafraichissement » au fond du jardin, et des centaines et des centaines de rosiers, plantés par le baron Bodo Von Bruemmer en hommage à sa deuxième épouse, prénommée Rosario, et dont il était fou amoureux.
Ambiance romantique garantie. Une promenade à faire lors d’une prochaine escapade dans la région de Sintra
La visite des chais+ dégustation se fait sur réservation
Pedro Santos
Telemóvel: (+351) 911 111 850
E-mail: http://enotourism@casalstamaria.pt
Casal Santa Maria, un domaine vinicole totalement restructuré.
Le domaine appartient au baron Nicholas Von Bruemmer mais il a été constitué par son grand-père
Le pavillon de "refresco", rafraichissement.
Typique des demeures rurales du XVIIIe siècle, ce délicieux pavillon possède ses azulejos d'origine.
Au XVIIIe siècle les belles dames venaient se rafraichir dans ce petit pavillon où coule toujours une source
Le pavillon est magnifiquement décoré d'azulejos identifiés d'époque.
Un des rafraichissements actuels du domaine Casal de Santa Maria
Des vins de bonne tenue, frais et salins. Les rouges AOC du domaine sont remarquables.
L'hommage d'un amoureux.
Le vieux baron Von Bruemmer était si épris de sa femme Rosario qu'il fit planter des milliers de rosiers sur son domaine en son honneur.
Le romantisme d'un jardin avec vue sur l'océan.
Moulins à vent, Moulins de marée….La traversée du Tage en direction à Barreiro est en soi un pur plaisir.
Les moulins de Alburrica- un curieux nom !- se trouvent non loin du débarcadère de Barreiro, où accostent les ferrys réguliers de la Cie Transtejo
Un petit peu de marche depuis le terminal fluvial– 30 minutes environ- avant d’arriver à la passerelle aménagée au-dessus des anciennes salines.
À l’entrée du parcours, les vestiges du moulin de marée dit le petit-Moinho Pequeno- qui doit en principe être restauré et transformé.
Le chemin se poursuit jusqu’à la plage d’Alburrica, bordée par 4 prestigieux moulins à vent, datant du début et de la moitié du XIXe siècle.
La mairie de Barreiro, désormais propriétaire du patrimoine qui montre bien les débuts de l’ère industrielle de Barreiro, a restauré le Moinho de Vento nascente, le moulin du vent d’est, qui date de 1832
Désormais ce magnifique moulin restauré à l’identique se visite.
Son « engin », c’est-à-dire sa machinerie, toute en bois, est une merveille de charpenterie et menuiserie. Il fonctionne parfaitement, mais on ne peut voir les ailestournées qu’au moment des visites.
Les trois autres moulins subsistant font aussi l’objet d’un projet de conservation.
En raison des modifications de la ligne côtière sous l’effet de la construction des terminaux fluviaux, et des constructions tout le long, la zone de Alburrica souffre de deux phénomènes concomitants : l’érosion et l’ensablement.
La promenade des moulins et la visite du Moulin de Vent d’est permettent d’une certaine manière de protéger ce précieux patrimoine.
Des moulins de marée antérieurs aux moulins à vent, seuls subsistent quelques ruines.
Enfoui dans la vase, le plus ancien d’entre eux, construit avant 1532.
Il est impératif de réserver sa place pour la visite guidée du Moulin do Vento de Leste . Les visites se font les samedis et dimanche, de 10h30 à 12h30, puis de 15h à 17h.
L’office du tourisme de Barreiro est très judicieusement placé dans le bâtiment du terminal du ferry. Il suffit de longer le bâtiment, à main droite en sortant. Toutes les informations sont fournies et on peut y faire les réservations
Posto municipal do Turismo do Barreiro
Loja nº 10
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 13h0 et de 14h30 à 18h00
Tel.: 212068287
– Email: postodeturismo@cm-barreiro.pt
Pour le ferry, l’embarquement se fait au Terreiro do Paço (Baixa). De nombreux navires circulent chaque jour. Consultez le site de la Sté Transtejo/Softlusa qui opèrent les ferrys pour Barreiro . La traversée dure 25 minutes environ.
Une suggestion, au retour, tentez de vous asseoir derrière la baie vitrée de la proue : l’approche sur Lisbonne est magnifique.
Les voiles blanches du Moulin de vent d'est à Barreiro
Les ruines des moulins à marée qui ont précédé les moulins à vent.
Le smoulins à marée d'Alburrica datent du XVIe et du XVIIe siècles.
Un moulin magnifiquement restauré.
L'engin du moulin à vent de Barreiro est un chef d'oeuvre de menuisier.
Un patrimoine restauré et conservé.
lesmoulins de laplage d'Alburrica se trouvent près du terminal de ferry à Barreiro.
Des passerelles en bois permettent de passer au-dessus des anciennes salines.
Passeio: promenade.Une balade qui se fait bien entre Lisbonne et Barreiro.
photo de couverture Humberto Mouco
Jazz brunch, où comment associer la paresse de fin de matinée le samedi, le plaisir du jazz et plus encore, le raffinement d’un palais du 19e siècle.
Le Grémio Literario, la Guilde Littéraire, est une institution à Lisbonne. Quelques-unes des plus grandes figures de la littérature du XIXe et du XXe siècles s’y sont rencontrées.
Salles de réunions, boiseries, miroirs, tapis et fauteuils confortables… une académie littéraire et en même temps un club, qui fut d’abord la résidence des Vicomtes de Loures. On croit entendre dans les salons cossus les voix de Eça de Queiroz ou de Almeida Garett… Mais les concierges ne vous laisseront pas déambuler à votre guise: le Grémio est un club privé réservé à ses 1200 membres.
Toutefois, la Guilde qui a depuis ses débuts pour objectif d’aider la culture mène aussi une histoire d’amour avec la gastronomie .
Le Grémio a décidé d’étendre ses activités. Il reçoit désormais le samedi, sur sa délicieuse véranda, pour un déjeuner tardif, animé par un orchestre de Jazz.
L’espace est agréable avec ses tentures et sa balustrade qui surplombe un joli jardin, où on peut se promener pour digérer ou au contraire s’ ouvrir l’appétit. L’ambiance feutrée est raffinée, sans tralala, idéal avant d’aller flâner au Chiado et dans les librairies voisines.
Le buffet du brunch est dressé dans une salle attenante. Le café servi à table.
Boissons fraiches et chaudes, petits pains et croissants, plateau de fromage et charcuterie, fruits en abondance, yaourt et fromage frais, pâtisseries maisons. Des plats chauds sont servis à table : œufs brouillés, pâtés en croute, et plat cuisiné du jour.
35 €/pers, 15€ pour les enfants. Vin et mousseux au verre, en supplément.
Le Jazz brunch est servi entre 11h30 et 15h, le samedi exclusivement
Réservation : jazzbrunchnogremioliterario@gmail.com
Grémio Literario
Rua Ivens, nº 7 (Chiado)
Le jardin du Grémio Literario, au Chiado
Un brunch classique mais soigné, complet et copieux.
Une représentation Art déco de la fable de la Fontaine: le renard et les raisins.
Académie littéraire oblige!
Un petit air de jazz pour un brunch cool au coeur de Lisbonne
La véranda agréable du Grémio Literario @humberto Mouco
Détail Art déco
Un buffet dressé dans une salle attenante à la véranda du Grémio Literario @ Humberto Mouco
Route des châteaux. Leurs noms sont à eux seuls promesses d’aventures : Trancoso, Almeida, Marialva…des places fortes pour garder la frontière avec l’Espagne.
Aujourd’hui des bourgs ou des petites villes charmantes et accueillantes, où les gardiens de granit continuent à faire rêver. Seconde et dernière partie de notre périple sur les terres du Côa. Une boucle refermée sur un paysage de vieilles montagnes usées, parsemé de merveilles architecturales, jalonné d’histoires et où les légendes courent sur les landes. Un paysage faussement austère, qui garde ses mystères.
Un de ces mystères se dévoile sans tarder : l’hospitalité des habitants, heureux d’accueillir les visiteurs qui s’intéressent et prennent leur temps.
Un voyage pour l’âme et l’esprit, et comme partout au Portugal, pour l’estomac aussi !
Lisbonne-affinités à voyagé à l’invitation de Territórios do Côa- Association de développement régional.
Almeida
Almeida a un air familier notamment pour les français : c’est une forteresse qui ressemble à s’y méprendre à celles édifiées par Vauban. En réalité, c’est un précurseur du ministre de Louis XIV, Antoine Deville, qui est le créateur du système de défense en étoile d’Almeida.
Almeida a cette particularité d’être une place forte en rase campagne, sur un plateau.
C’est de cette situation géographique que la petite ville tient son nom. En effet, les Arabes qui s’y installèrent entre les VIIIe e Xe siècles avaient surnommé l’endroit « Al-Mêda », la table, ou si l’on veut la terre plate, le plateau. Nous sommes tout de même à 600 mètres d’altitude.
Avec la reconquête chrétienne, Almeida fut convoitée par la région espagnole de Léon, avant de devenir portugaise.
Almeida connaitra un destin mouvementé… sa transformation en forteresse à la Vauban, les attaques pendant les guerres napoléoniennes, la domination espagnole pendant sept ans ….. Un destin militaire !
Son système de défense est particulièrement bien conservé, avec ses fortins, ses échauguettes et ses fausses entrées. Ne manquez pas de voir le musée militaire
Musée militaire
Si c’est bien évidemment l’endroit idéal pour voir des armes et des armures, le musée permet surtout de découvrir de l’intérieur la forteresse d’Antoine de Ville. Et de mieux comprendre l’ingénieux système de défense. Un très beau terrain d’aventures pour les enfants.
A visiter du 1e mai au 30 septembre 18
Rua da Muralha • 6350–123 Almeida
Almeida c’est avant tout une jolie bourgade à l’abri de sa forteresse hexagonale, avec ses rues tirées au cordeau, ses tunnels, ses portes fortifiées, ses accès en chicane et ses décrochements pour tromper l’ennemi, et aujourd’hui faire le bonheur des promeneurs. De belles demeures du 16e siècle témoignent de la présence judaïque. Almeida possède encore un haras, et la reconstitution des guerres napoléoniennes au mois d’août y est très prisée.
A proximité, les Thermes d’Almeida, à Fonte Santa. Elles sont situées à 3,5 km, dans la vallée du Côa. Un moment de détente garanti.
Almeida vue du ciel
Porte d'entrée de la forteresse en étoile d'Almeida
Un ingénieux système de défense dû au français Antoine De Ville
Al-Mêda, le plateau, Almeida
Détail d'une façade bourgeoise dans Almeida
Une promenade en calèche dans Almeida, pour prendre le temps de l'histoire.
Les roses d'Almeida, le charme d'une jolie bourgade tranquille
Une ginja à déguster
Une halte dans la région
O Revelim
O revelim, ou ravelin (défense en demi-lune aux angles de la forteresse) est située au centre d’Almeida. Ce « turismo de habitação » (gîte urbain) dispose de 5 chambres bien équipées, simples mais confortables, avec salle-de bains, et chauffées. D’aménagement récent, la maison offre un mélange de rustique et de moderne. On peut s’y procurer des produits locaux de bonne qualité. Un petit déjeuner copieux permet de se faire une idée du bien mangé local. Le couple de propriétaire soigne son accueil, et résume la vie à la frontière : il est portugais, elle est espagnole.
Une bonne adresse de lisbonne-affinités
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Almeida, O revelim gîte au centre de la forteresse
Restaurant Casa d’Irene
Le restaurant Casa d’Irene est un restaurant familial typique. Il faut se rendre à Malpartida, à environ 6 km d’Almeida, pour dénicher ce petit restaurant sans prétention. Spécialités régionales confectionnées par Irène, à prix doux. La carte présente des prix plus élevés.
Largo do Olmo, Malpartida Almeida
Tél 271 574 254
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Casa da d’Irene, à Rabaçal, près d’Almeida
Almeida vue du ciel
Porte d'entrée de la forteresse en étoile d'Almeida
Un ingénieux système de défense dû au français Antoine De Ville
Al-Mêda, le plateau, Almeida
Détail d'une façade bourgeoise dans Almeida
Une promenade en calèche dans Almeida, pour prendre le temps de l'histoire.
Les roses d'Almeida, le charme d'une jolie bourgade tranquille
Une ginja à déguster
Trancoso
Trancoso fut autrefois d’une grande importance. La ville et son château constituaient une défense avancée pour la reconquête chrétienne du sud. Les Maures et les Chrétiens se livrèrent d’importantes batailles sur ce promontoire perché à près de 900 mètres d’altitude.
C’est aussi en ce lieu que fut consacré le mariage entre le roi D. Dinis et Isabel de Aragão. C’est d’ailleurs le roi Dinis qui élargira le bourg, en le faisant ceindre d’une deuxième muraille.
La renommée de Trancoso se doit à son droit de foire très important dans la région à l’époque médiévale- et encore aujourd’hui. Mais aussi à son quartier juif, qui durant plusieurs siècles contribua à la richesse de la ville et de sa région, sur cette route essentielle à l’époque médiévale.
Trancoso n’échappe pas aux légendes et aux histoires. Comme celle de Bandarra, de son vrai nom Gonçalo Anes, savetier-prophète, le Nostradamus portugais – selon fernando pessoa- qui vécut au début du XVIe siècle. Ses « Trovas », visions prophétiques, sont à l’origine du sébastianisme, du nom du jeune roi mort à la bataille de Alcaçer Quibir au Maroc, entre Tanger et fez, le 4 août 1578. Le sébastianisme est une croyance selon laquelle le jeune roi disparu au cours de la bataille reviendrait un jour pour redonner toute sa puissance au Portugal. Bandarra dit-on aurait prévu tout cela. A ce jour, le jeune roi Sébastien Ier de Portugal n’a pas réapparu.
Un musée est consacré au prophète-savetier, la Casa do Bandarra, située en face de la Synagogue moderne, construite sur l’emplacement de la synagogue médiévale. Intéressant pour connaitre un personnage mythique du Portugal. Mais les vidéos et les informations sont uniquement disponibles en portugais.
Travessa do poço do Monte.
https://www.cm-trancoso.pt/turismo/
Trancoso fait partie du réseau des villages historiques, Aldeias Historicas
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/
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Porte d’entrée dans la muraille de Trancoso
Une halte dans la région
Casa do Redondo, Rabaçal.
Ces visites de châteaux mystérieux sur une route bien agréable vous donnent envie de jouer au prince et à la princesse ? la Casa do Redondo est l’endroit idéal pour ça. C’est un « Solar » du XVIIIe siècle construit par les ancêtres de la famille propriétaire, les Sampaio e Mello. Le domaine a été transformé en gîte rural qui a conservé l’architecture d’origine. Lit à baldaquin, meubles massifs et tentures n’empêchent pas le confort moderne. Une piscine, un centre équestre et de multiples activités rendent le séjour « royal » sur la route des châteaux. Les prix sont étonnamment doux.
Un must : le pique-nique, sur demande, organisé près d’un étang sur le domaine de 27 ha.
L’accueil est superlatif et la famille Sampaio e Mello ne ménage pas ses efforts pour rendre le séjour agréable.
Le village de Rabaçal se mérite, un peu perdu sur le plateau de Mêda, mais les paysages sont magnifiques et sa situation permet de visiter les châteaux forts environnants, comme celui de Marialva.
- Décor champêtre à Marialva
Marialva
La route des châteaux du Côa est marquée du sceau du mystère et de l’étrange. De tous ces gardiens de pierre, géants entourés de villages minuscules, plantés là à jamais pour défendre le territoire contre un ennemi qui ne viendra jamais…. Marialva fait bouillonner l’imagination. Ce fut dit-on l’une des principales cités des Turdulos, Aravor, au Vie siècle avant JC. Elle fut ensuite occupée par les Romains, puis une première fois par les chrétiens, avant d’être prise par les Arabes– qui lui donnèrent le nom de Melva- et enfin redeveue chrétienne en 1603.
Un promontoire essentiel sur la ligne de défense, et une vue qui porte loin. Marialva présente cette particularité de conserver un village à l’intérieur de ses murs (époque médiévale). Ce village n’est plus habité, mais les églises servent toujours, et l’aspect village fantôme renforce encore l’impression étrange de cette magnifique forteresse. Il faut musarder entre ses remparts, se promener dans les ruelles, scruter l’horizon. Jouir de tant de paix ! une trés belle halte sur la route des châteaux.
Marialva fait partie des Aldeias turisticas et est une étape passionnante sur la route des chãteaux. Il faut se rendre à l’office du tourisme , qui occupe une maison de style juif : marialva était dotée au moyen-âge et plus tard d’une importante « judaria », quartier des juifs.
www aldeias
http://www.redejudiariasportugal.com
Le village médiéval existe encore à Marialva
Marialva regarde au loin, et guette l'ennemi
Un curieux pilori monte la garde à Marialva
Le décor champêtre pour oublier un passé tumultueux.
L'histoire...gravée dans la pierre de Marialva
La photo du mois
